Огород без перекопки - это реально? Выращивание овощей без перекопки почвы - органическое земледелие (Урожай повысь легко не копая глубоко) Земледелие без перекопки.

Профессиональная обрезка плодовых деревьев -
звоните сейчас 8-937-024-25-85,
записывайтесь на весну

Каждый год весна приходит на наши дачи: тает снег, вылезают первые сорняки, а на грядках появляются Дачники. Кто-то приезжает жарить шашлыки, кто-то – полюбоваться цветением подснежников… Но Правильный Дачник, истосковавшийся за зиму по лопате, приезжает на дачу копать! У него и без того все грядки перекопаны ещё с осени, но душа просит, и он копает опять… Или героически (успеть, пока не засохло!) рыхлит граблями свои сотки. Какие там цветочки, какой гамак – вот затвердеют крупные комья накопанные с осени – что тогда?! Ну ладно, вскопал, посеял… Но погода и тут не даёт Дачнику покоя – в мае жара и сухой ветер – не поливаешь, так ничего ж не всходит. В результате гамак с шашлыком опять отдыхают, а Правильный Дачник в поте лица трудится на своих грядках. А вокруг, на нетронутом соседском участке, у забора, куда не добрались заботливые руки, на лугу и у речки растут травы, цветы и деревья. Без копания. Без рыхления. Без полива.
Знакомо?
Дальше – для тех, кому кажется, что в этой картине что-то не так.
Для начала – зачем Дачник копает? Попробуйте спросить себя и близких. Вы довольны ответом? Я нет. Обычно люди говорят что-то вроде «так положено» (кем?), «чтобы земля была рыхлая» (после хорошего полива или дождя всё равно осядет), «чтобы перекопать сорняки» (опять отрастут с завидным упорством), «чтобы не стыдно перед соседями» (это вообще не про огород).
Что же происходит при перекопке? Огород приобретает правильный вид, он радует глаз и веселит душу. А на самом деле, копая (особенно с оборотом пласта), Дачник портит то, над чем всё прошлое лето трудились корни его растений, его дождевые черви, и разная прочая земляная мелочь. В хорошо перекопанной земле («о, она стала прямо как пух!») уже нет норок, по которым ползали черви, нет длинных пустот, оставшихся от сгнивших за зиму корней. Поэтому молодые растения не смогут быстро, до жары, проникнуть корнями вглубь по старым каналам – им придётся проталкиваться через толщу однородной земли заново! Червям придётся заново отстроить норки. Многочисленным микроорганизмам (которые только и могут сделать питательные вещества почвы доступными для растений) тоже придётся «попотеть». Большинство из них живут на определённой глубине (из-за разной потребности в кислороде или вовсе без него), а лопата их одним махом меняет местами. Вскопанная земля, безусловно, выглядит красиво, кто же спорит, но ей так неудобно. Это всё равно как выйти в поле в строгом костюме – работать в принципе можно, но удобства и удовольствия не получишь, да и сделать много не удастся. В общем, работу нашли всем – Дачник копает, «земляные» пытаются это по мере сил исправить. Это если он копал неглубоко. А если, как написано в некоторых книгах, на два штыка… Эффект, конечно, не такой пагубный, как от слепыша (ошибочно именуемого кротом), но тоже существенный! Вы видели когда-нибудь на лугу кучи земли, выкинутые слепышом? А почему на них даже сорняки не растут года 2-3? Земля такая рыхлая, хорошая…а ничего(!!!) не растёт? А мёртвая та земля, потому, что с глубины. Вот полежит на поверхности лето-другое, погреется на солнышке, подышит ветерком, заселится всякой мелочью и начнёт потихоньку зарастать чем-нибудь неприхотливым.
А наши весенние суховеи? Когда вскопанная, но не заборонованная грядка высыхает за полдня и надо, хоть надорвись, но забороновать весь огород, потому, что потом этого уже не сделать, как ни старайся?
А постоянная головная боль с поливом – пока в одном углу поливаем – другой уже высох. И надо всё порыхлить, чтобы поливная вода тут же не улетела с ветром… Но это «всё», оно такое большое…, а ещё прополоть, и уже опять пора поливать. Какой гамак?! Какие шашлыки?! Упал – заснул – вскочил и за работу! И вся эта трудоёмкая суета (по большей части) – всего лишь плата за бескорыстную любовь к копанию земли .
Не убедила? Всё равно хочется копать? Попробуйте этого не делать на каком-нибудь небольшом участке – сравните результат и затраты труда, почувствуйте разницу! Желательно, чтобы осенью этот участок тоже не копался. Можно попробовать и на участке с многолетними сорняками, предварительно обработав их всходы раундапом. Сеять или сажать можно недели через три после обработки, когда сорняки засохнут (на снимке это середина). Выкапывать корни не надо, но для удобства работы стоит острой тяпкой "побрить"пожелтевшую траву, оставив её догнивать в междурядьях.
Растения в ряду лучше размещать погуще (у меня картошка, помидоры – сантиметров через 15, корнеплоды – чаще), зато междурядья надо делать пошире. В идеале - так, чтобы ботва взрослых растений из разных рядов не смыкалась. Зачем? Так удобней – рядки короче (растений-то больше понатыкано) и гуще – сорнякам места не остаётся, а в широких междурядьях и ходить и полоть удобней. Кроме того – урожай, это то количество солнца, которое досталось листьям за лето, а при таком размещении освещённость максимальная. Конечно, если не брать в расчёт морковку, посаженную по схеме 40х40!
Итак, главное – не испортить до посадки ту структуру земли, которую создали корни и черви в прошлом году. По этим проходам молодые корни быстро и легко уйдут далеко вниз – к воде. Кроме того, по этим же земляным «дыркам» снизу поднимается вода, особенно в жару, но только, если сверху лежит рыхлый слой (3-5см земли или мульчи). Дальше – о конкретных культурах.

Садоводы среднего поколения помнят, как в специальной литературе рекомендовались ежегодные весенняя и осенняя перекопки чуть не всего участка.

Современные источники по органическому земледелию принципиально настаивают на противоположенном подходе: копать по минимуму и только при крайней необходимости. А самое простое решение – выращивать овощи и фрукты вообще без перекопок, на приподнятых грядах.

Традиционный огород

Перекопка выполняет одну важную функцию: она разбивает плотные, слипшиеся и затвердевшие комья, обогащая грунт воздухом и улучшая структуру тяжелых почв. Попутно перекопка несет с собой целый ряд негативных побочных эффектов: пересыхание и выветривание почвы, разрушение содержащейся в ней органики, уничтожение части дождевых червей – верных помощников садовода и увеличение количества сорняков. Дело в том, что почва – это банк семян. Семена растений могут храниться в глубинах грунта годами и даже десятилетиями, пребывая в состоянии покоя. Переворачивая комья земли при перекопке, мы доставляем эти семена на поверхность, где они начинают быстро прорастать под воздействием света и тепла, а потом тратим время и силы на многократные прополки участка.
Поэтому минимум перекопок – один из основных принципов органического садоводства.

Если у вас в саду тяжелые почвы, перекопайте каждый участок один раз, за несколько недель до планируемых посадок.
Копайте только при подходящих погодных условиях и влажности: грунт должен легко отделяться от лопаты, а разбивание комьев не должно быть чрезмерно трудным. Сразу при перекопке внесите органические удобрения и кондиционеры: садовый компост, листовой перегной, солому, водоросли, древесную стружку, измельченную кору и др. Накройте обработанный участок темным садовым материалом и оставьте его в покое на несколько недель, чтобы почва смогла осесть. Если вы не планируете использовать землю в ближайшее время, то вместо укрытия можно посадить “зеленое удобрение”, или сидеральные культуры (клевер, рожь, люцерну, окопник и др.). Дальнейшие перекопки не потребуются, если не оставлять обнаженную землю непокрытой на длительное время.

Огород без перекопки

Технологию выращивания овощей без перекопки грунта рекомендуют комбинировать с традиционной техникой садоводства, описанной выше. Особенно эффективно земледелие без перекопок при выращивании овощей на приподнятых грядах. Метод “без перекопки” означает, что почву беспокоят исключительно во время посадки и сбора урожая, не копают и не переворачивают комья, не наступают на нее. Работу по улучшению структуры и обогащению грунта оставляют дождевым червям и микроорганизмам, а прополки полностью заменяются мульчированием. Вместо привычного “подземного” огорода (когда почву копают и вносят полезные вещества в грунт), при бесперекопочном методе создают огород “надземный”, укладывая слои компоста и органической мульчи на поверхность грунта. Разлагаясь, они обеспечивают растущие овощи необходимыми полезными веществами. При таких идеальных условиях количество микроорганизмов в почве в разы увеличивается и грунт под огородом быстро обогащается органикой.

Преимущества приподнятого огорода без перекопок:

• Создается за несколько часов в любом подходящем месте на участке
• Не требует специальной подготовки грунта
• Повышенная активность микроорганизмов, обогащение почвы органикой
• Сохранение влаги и тепла
• Минимум сорняков
• Значительная экономия времени и трудовых затрат

Как создать приподнятый огород

Выберите под новый огород место с относительно качественной почвой, которое получает прямой солнечный свет хотя бы 5-6 часов в день. Это может быть бывший газон, неиспользованный и заросший сорняками “пустырь”, утоптанный участок грунта, по которому раньше активно ходили. Траву или сорняки скосите газонокосилкой вровень с поверхностью, а утрамбованную почву разрыхлите или один раз перекопайте для улучшения водопроницаемости.

Следующий этап – создание приподнятых гряд нужного размера с помощью специальных пластиковых щитов (они продаются в садовых центрах в комплекте для создания гряд) или обычных досок, кирпичей и другого материала, около 25-30 см в высоту. Описанная ниже технология отлично подходит и для выращивания овощей в контейнерах. При желании можно обойтись и вообще без гряд, создавая огород на одном уровне на выбранном участке земли.

Первым слоем (около 10 см) на утрамбованную почву положите грубый водопроницаемый органический материал (старые листья, солому, водоросли, измельченные ветки, кору, древесную щепку или все вместе). Следующим тонким слоем пойдет хорошее органическое удобрение (садовый компост, перепревший навоз или помет). Повторите последовательно оба слоя 2 раза. Завершается конструкция 10-сантиметровым слоем хорошей садовой земли. Все необходимо обильно полить и оставить на несколько дней в покое, чтобы гряды могли пропитаться влагой и осесть.

Теперь можно высаживать на подготовленную гряду рассаду овощей в аккуратно проделанные углубления в поверхности, не нарушая слоев. После высадки рассады замульчируйте поверхность гряды тонким слоем. Помните, что мульчу всегда лучше раскладывать на прогретую и насыщенную влагой почву, поэтому высадку на гряды лучше сообразовывать с погодой. В дальнейшем нижние слои органики будут разлагаться, обеспечивая корни растений теплом, влагой и полезными веществами. По мере оседания гряды добавляйте на поверхность новые слои мульчи и компоста.

В конце сезона, когда собран последний урожай, не перекапывайте гряды, а просто наполните их новыми слоями органических материалов и хорошего грунта. Не забывайте накрывать неиспользуемые поверхности, чтобы полезные вещества не вымывались и не выветривались, а семена сорняков не попадали в грунт. На приподнятом огороде без перекопок, так и на обычном, можно выращивать сидераты в межсезонье. В начале нового сезона срежьте или выполите “зеленое удобрение” и оставьте его тут же на грядке, покрыв новым слоем мульчи. Рост сидератов будет остановлен отсутствием света, а огород обогатится полезными веществами от их разложения. Выращивая овощи на приподнятом огороде, соблюдайте рекомендации о ротации и сочетании культур.

В давнем споре на тему «копать или не копать» у сторонников «ленивой» обработки земли появился новый аргумент.

Копать или не копать? Как правильно использовать мульчу и сидераты? Ведь что получается на деле: обсуждаем новые агроприемы, соглашаемся, киваем, а по-прежнему ежегодно (а то и по два раза в год) перекапываем почву, разрушаем ее структуру, уничтожаем почвенную живность.

Да еще и в результате тяжелого физического труда приобретаем разные болячки. Достойный результат, нечего сказать…

Конечно, страшно нарушать устоявшиеся традиции.

У меня тоже поначалу были сомнения, а подтолкнул меня к решению прекратить ненужную перекопку вот какой эпизод.

Копать огород? Не копать!

Каждую осень я набиваю растительными отходами огуречный парник, весной засыпаю землей, сажаю огурцы. А осенью освобождаю все для новых отходов – вынимаю землю, укладываю ее на одну сторону парника, а перегнившие отходы – на другую. Несколько лет я этот перегной складывала на одной и той же грядке, а весной использовала для мульчирования, И вот однажды, убирая перегной с грядки, я на нее наступила, и моя нога провалилась чуть ли не по колено, настолько пышной и рыхлой стала земля под разложенным удобрением. И только тогда я поняла: не нужно мучить землю лопатой! Достаточно того, что на ней сверху постоянно будет много органики.

Уже три года я сажаю картошку без перекопки и вспашки. Осенью засеваю картофельный участок рожью и горчицей, весной срезаю подросшие сидераты (параллельно легонько рыхля землю), сажаю клубни сдвоенными рядами, добавляю компост, мульчирую. Хожу по дорожкам между грядками.

Таким образом, я освободила себя от утомительной работы, а в результате урожай собираю даже немного больше. Конечно, кто-то скажет, что рекордных сборов я все равно не добьюсь. Так б том-то и дело: если не видно разницы, зачем делать лишнюю работу?! И, кстати, это ведь только начало. Я постоянно совершенствую свой метод обработки, и, возможно, небывалые урожаи как раз уже не за горами. А если и нет, то, во всяком случае, моя поясница больше болеть не будет. Хватит с меня.

Теплые грядки

Под овощи я устроила теплые грядки.

Сделала короба, вырыла в них траншеи глубиной на штык лопаты, уложила туда ветки после обрезки кустарников, растительные отходы, добавила перегноя и засыпала сверху землей. Две осени мне пришлось потрудиться, зато теперь весна для меня полна особого очарования, потому что не нужно впахивать на огороде. С удовольствием и гораздо меньшими затратами времени (что немаловажно в начале дачного сезона) я теперь вожусь со своими грядками.

Поэтому мое решение: не копать землю, мульчировать ее, сеять сидераты, не оставлять ее в зиму голой, не укрытой органикой, не применять минеральных удобрений, поливать растения только настоями трав с добавленном ЭМ-препаратов.

Природное земледелие позволяет выращивать полезные для здоровья натуральные овощи и фрукты. Для меня это очень важно: хочется, чтобы внуки ели овощи и ягодку с участка без всякой химии.

Метод Митлайдера на даче

С большим подозрением я отношусь и к методу Митлайдера, который теперь много дачников пропагандирует.

Правда, некоторые сузили этот метод до узких грядок, извините за каламбур. А ведь суть этого способа совсем не ограничивается шириной проходов. Там ведь речь о применении большого количества удобрений и частых поливов для лучшего их растворения. Не сомневаюсь, количество удобрений тщательно выверено, растения дают хорошие урожаи. Вот только в пользе для здоровья овощей, выращенных таким методом, у меня сомнения.

Все, наверное, покупали в супермаркетах красивые огурцы и помидоры, выращенные в теплицах агрофирм с экологическими подкормками. Все там выверено и просчитано. Но, уверена, каждый из нас, сравнив вкус и запах этих овощей со своими, сделал правильный вывод.

Да, пусть вид доморощенных огородных трофеев не такой глянцевый и гладенький, зато они настоящие, живые. Митлайдеру не нужна почва для его грядок в том виде, в каком она существует в природе. Ему нужен всего лишь субстрат Это могут быть песок, опилки, все что угодно, потому что растения питаются растворами удобрений, а не продуктами жизнедеятельности почвенной живности.

Я считаю, что наша земля и без минеральных удобрений может давать высокие урожаи, если в ней есть достаточно органики и работают трудяги-черви и микроорганизмы. Нужно помочь земле вернуть плодородие, сохранить его, чтобы она опять стала матушкой-кормилицей.

Желаю, всем здоровья, а всем, кто работает на земле, хороших урожаев.

© Валентина Томск

Любите новое и цените старое

Прочитала статью и хочу сказать несколько слов в защиту «седой старины». Я согласна, что необходимо испытывать новые методы, улучшать почву, уменьшать трудозатраты – это особенно актуально для пожилых людей. Но ведь все надо сначала обдумать хорошенько и поступать применительно к конкретным условиям определенного участка.

У нас дача в Подмосковье, земля – сплошная глина.

Когда вскапывали первые грядки, попадались куски прямо для детских поделок – разминай и лепи любую игрушку. В первый год была удивлена, что на всем участке не смогли накопать дождевых червей, чтобы сходить на рыбалку с детьми. Тогда этот факт просто позабавил – рыба целее будет, на уху не пойдет. Это сейчас, после 10 лет огородничества, я понимаю, что надо было бить тревогу. В итоге в течение двух-трех лет мы практически оставались без урожая, даже горох не желал расти.

Идеи Галины Кизимы про огород без хлопот просто заворожили. Попыталась применить их на деле, но получилось не очень удачно. Например, не копать. Так в нашу глину в жаркое лето и лом воткнуть проблема, сорняки растут быстрее культурных растений и забивают все культуры. В итоге методом проб и ошибок я выработала собственный подход к обработке земли на своем участке. К изобретателям себя не причисляю, но, может быть, кому-нибудь мои советы помогут.

Мульча

Без нее никуда. У меня огород небольшой, 12 соток. Кошу траву, мульчирую под кустами, плодовыми деревьями, грядки и междурядья. Но травы все равно не хватает. Благодаря мульче земля не пересыхает и не превращается в «бетон». Но это тоже не панацея от всех бед. Не надо ждать, что мульчирование полностью спасет от сорняков – они все равно пробьются даже сквозь самый толстый слой. Но из влажной и рыхлой земли их легче выдернуть, да и пробиваются только самые настырные сорняки, у меня это в основном осот. Так что полоть все равно надо, только использование мульчи в разы упрощает эту неприятную процедуру.

Благодаря мульчированию буквально за один год у меня появились долгожданные гости, дождевые черви, и почва действительно стала мягче. Под мульчей не пересыхает земля, поэтому отпадает необходимость в рыхлении после полива и дождя (без мульчи после высыхания почва превращалась просто в асфальтовую корку, разбить которую было непросто).

Перекопка

Для глины перекопка, на мой взгляд, все-таки нужна. Даже по прошествии многих лет постоянного использования мульчи, внесения в почву на огороде песка, торфа и навоза целыми машинами земля по весне спрессовывается так, что плоскорез просто сломать можно. К тому же я заметила, что корнеплоды у меня растут лучше, если грядка на штык лопаты рыхлая.

Однажды на майские праздники приехали друзья. Муж подруги решил помочь вскопать грядку под морковь и сделал это основательно, как в детстве родители учили. Еще и приговаривал, что новомодных правил вроде «не копать» не признает и что мама его всегда заставляла копать по весне на штык лопаты, и не меньше. Морковь на той грядке уродилась на диво крупная и не-хвостатая. У меня такой до этого никогда не получалось: скорее всего, из-за того, что был недостаточно глубоким слой рыхлой земли. В плотной земле корнеплодам расти тяжело, да и кислорода туда не так много поступает, а значит, и питания меньше.

Сейчас я при подготовке грядок лопатой почти не пользуюсь, копаю вилами. Ими получается глубокое рыхление без переворота пласта.

Но по весне эта процедура обязательна, без рыхлой земли не ждите хорошего урожая.

Сидераты

Никогда не оставляю пустую землю, освободившиеся грядки сразу засеваю сидератами. Я остановила свой выбор на горчице: она быстро растет, улучшает структуру почвы, за зиму полностью перепревает, а молоденькие листики хороши в салатах. Кстати, проволочник горчицу не любит, совсем исчез у меня, а раньше было много, прямо клубками выворачивала при перекопке.

По осени грядки не перекапываю, только рыхлю плоскорезом, насколько получится, и сею горчицу, а вот весной вилами перекапываю, разравниваю плоскорезом и сажаю.

Разработка новых грядок

Когда в первый год размечали огород чуть не надорвались с мужем: земля каменная – лопата гнется, дернину не подковырнуть. А потом все с таким трудом выкопанные грядки поросли сорняками с такой скоростью, что руки опускались. Сейчас делаю проще: если нужна новая грядка, я на выбранное место в течение всего лета наваливаю скошенную траву, тонкие веточки от кустов и деревьев. Получается этакая компостная куча на выезде. На следующий год сильно осевшую кучу слегка посыпаю садовой землей и сажаю кабачки, патиссоны или тыкву. На таком «пироге» тыквенные растут без всяких подкормок, а сорняки, даже если и пробиваются, под огромными листьями чахнут.

А на следующий сезон эта грядка уже готова для любых овощных культур: земля на ней рыхлая, нормального темного цвета, а не рыжая глина. Лет пять можно пользоваться грядкой без внесения компоста. От сорняков я совсем не избавилась, думаю, это вряд ли у кого получится, но полоть стало в разы меньше и легче. Прошелся плоскорезом по междурядьям – и нет там сорняков (их, кстати, оставляю там же, лишняя мульча не повредит).

Грядки я делаю не шире 60 см и сажаю только две строчки вдоль (этакая интерпретация метода Митлайдера), при таких размерах удобно по поть плоскорезом, получается быстро и наклоняться не надо.

Сейчас у меня на огороде достаточно рыхлая, неплохая почва, много дождевых червей – проблем с наживкой для рыбалки нет. Но я прекрасно понимаю, что этот плодородный слой очень мал, и, забудь я про мульчу и сидераты хоть на год, все это «плодородие» засосет в глину без остатка (а один сезон. Поэтому применительно к моей почве огорода совсем без хлопот в моей жизни не предвидится. Но в моих силах максимально облегчить себе труд, чтобы получать удовольствие от работы с землей и от урожаев!

Подводя итог, хочу посоветовать всем читателям Моей прекрасной дачи» не отказываться от использования новшеств на своих участках, но все-таки не забывать о том, что условия у всех разные и методы должны быть разные. То, что подходит для Сибири, может совсем не сработать в Ставрополье. Даже в Подмосковье в разных районах земля – от песка до глины, а значит, везде требуется свой подход.

А вдруг получится?

В заключение хотелось бы обратиться к дачникам. Давайте облагораживать не только родные сотки, но и территорию вокруг наших садовых участков. Надо не только рубить деревья на дрова, нарезать ветки для укрытия теплолюбивых растений, но и сажать эти деревья, пусть даже самые обычные.

Мы с мужем увлекаемся выращиванием деревьев из семян. Участок у нас был совсем голый, на краю поля – ветер гулял как хотел. Сейчас у нас уже много разных деревьев, выращенных из семян (дубы, ясени, клены) и посаженных маленькими саженцами. Мы сажаем не только на участке, но и вокруг, по краю поля, на опушке ближайшего леса.

Елена Серебренникова. Москва

Записки дачного оптималиста

Для этого письмо как нельзя более подходит известная поговорка: доверяй, но проверяй. Уникальный личный опыт автора, безусловно, заслуживает внимания, но критическое осмысление прочитанного, которое вообще никогда не помешает, здесь особенно пригодится. Итак, читаем, соглашаемся, возражаем, спорим и пишем отклики.

ПЕРЕКОПКА – ЭТО СВЯТОЕ (ПОЧТИ)

Но поскольку сегодня я собрался с духом, все-таки расскажу о некоторых своих методах растениеводства. Я по натуре оптималист: очень не люблю лишнюю работу. Хотя, честно говоря, баловство в саду иногда все-таки себе позволяю. Пусть все, что я выскажу далее, воспринимается не как догмы, не как обязательные советы, а скорее как информация к размышлению.

Я никогда не собирался и не собираюсь отказываться от перекопки почвы лопатой или плоскими вилами на глубину 20-25 см. Если нужно просто взрыхлить – беру вилы, если нужно перемешать с почвой компост, навоз – то, конечно, лопату. Я просто не представляю, как можно растить картофель и другие овощи, особенно морковь, на «каменной» почве. Просто у меня в перекопанной почве живут и трудятся аэробные бактерии, а глубже – анаэробные.

Мы уже 15 лет как отказались от окучивания картофеля в обычном понимании . Почему? Однажды обратил внимание, что в этом бугре, получившемся после окучивания, нобразуются ни столоны, ни клубни. Этот бугор остается постоянно сухим – даже после обильного полива. Мне трудно представить, как отдельные садоводы, заложив картофелину в лунку глубиной 10 см и потом дважды (а то и трижды!) окучив, умудряются получать неплохой урожай! Я могу понять картофелеводов Кировской, Архангельской областей: там осадков выпадает слишком много, и окучивание у них – это спасение от переувлажнения. Нравится мне и опыт отдельных огородников, которые окучивают мульчей, я им даже завидую, но где взять столько мульчи, если площадь посадки две-три сотки, а не 20-30 кустов?

А теперь о своей практике выращивания картофеля. Участок готовим (рыхлим плоскими вилами) поздней осенью, уничтожая при этом взошедшие сорняки (мокрицу, лебеду и тд.). Семенной материал готовим, как и все, в апреле-мае. Сажаем 10-16 мая, но несколько своеобразным способом.

Прежде чем начать посадку, весь картофельный участок слегка, равномерно посыпаем золой, минеральными удобрениями, компостом. Удобрения в лунки не кладем, это наш принцип.

При этом корневая система находит питание не только в лунке, поскольку в процессе посадки все, что насыпано, равномерно заделывается в почву.

Некоторые особенности посадки картофеля

Вдоль края картофельного участка выкапываю ряд лунок глубиной 25 см на расстоянии 40 см между их центрами. При этом края лунок находятся почти вплотную друг к другу. Каждая лунка выкапывается за два копка, чтобы была ровная и аккуратная. В лунки кидаем только щепотку луковой шелухи, щепотку яичной скорлупы и саму картофелину. А вот далее – особенность.

Копаем лунки следующего ряда опять в два копка. Почвой первого копка прикрываем картофелину предыдущего ряда, а почву второго копка кладем в междурядье (оно у нас шириной 60-70 см). Таким образом, лунки с картофелем оказываются заполненными наполовину, а междурядье превращается в бугорок.

Суть в том, что клубни покрываются почвой всего на 5-7 см, поэтому картофель и всходит у нас гораздо раньше.

Когда всходы отрастут на 15-20 см, я по бугорчатому междурядью прохожу граблями. Происходит разравнивание бугров, и лунки заравниваются. Практически это то же окучивание, но без привычных бугров, которые потом пересыхают. После этого по возможности междурядья прикрываем мульчей.

Когда растениям грустно

Еще несколько моих нестандартных методов в садоводстве.

Нам очень часто советуют в различных источниках обязательно поливать рассаду перед пересадкой (хоть из посуды в посуду, хоть из посуды в открытый грунт). Мне этот метод не понравился, я попробовал пересаживать без предварительной поливки, и для себя сделал вывод, что поливать перед пересаживанием не нужно. Почва после поливки разбухает и при пересадке осыпается с кома корней. При этом и корешки сильно повреждаются. Я же, наоборот, за сутки или двое суток воздерживаюсь от полива. При пересадке почти сухой ком почвы с корнями перекладываю в готовую лунку, аккуратно присыпаю почвой и тут уже поливаю как можно обильнее. А вот лунку перед посадкой (как часто советуют) не проливаю.

Кстати о пересадке. Часто вижу ужасный инстинктивный процесс вдавливания вновь посаженных растений в лунку. Да еще и лунку делают порой меньшего размера и пытаются туда этот нежный саженец вдавить. Страшно смотреть на такое варварство! Сколько нежных корешков при этом ломается.

Часто советуют при пересадке из маленькой емкости в большую обязательно размять клубок корней. Я категорически против! Пусть растение само распрямит свои корешки, как хочет, как ему нравится.

Есть у меня и еще одна необычная для всех практика. Может быть, потому, что я лентяй или оптималист, как я себя называю.

Я противник высоких грядок.

Не понимаю, для чего нужно какие-то короба городить. Если мне нужно сделать теплую грядку, я могу выкопать грядку-траншею глубиной 50-60 см, заправить ее всем, чем только нужно и хочется, присыпать плодородной почвой, полить теплой водой – и все. В высоких грядках растениям рано или поздно становится «грустно» и некомфортно.

Доски ограничивают рост корней, а им так хочется разрастись! В таких грядках всегда проблема с поливом.

Безусловно, такой огород выглядит очень красиво, ухоженно, а мой способ создания грядок вызывает недоумение у всех, кто видит их в первый раз. У меня тропки выше уровня грядок. Таким способом устроены все виды грядок – и овощные, и ягодные. Эти низкие грядки очень удобно поливать: вся влага остается на грядке, а не стекает на тропку, как на грядках-«могил-ках», как мы их называем. После каждого дождя грядки мокрые, а тропки сухие.

Все, кто знакомится с нашими грядками, соглашаются, что это неплохо, даже здорово, но уж больно непривычно. Обещают тоже попробовать, но по привычке все-таки снова делают у себя в саду грядки-«могил-ки» по укоренившейся традиции.

Мичуринская наука

Я с детства пристрастился делать прививки. Сначала, конечно, это было наивно и непрофессионально (как дурачество), хотя учился я у самого И.В. Мичурина. У родителей было полное собрание его сочинений, а там все очень доходчиво разъяснено. Поэтому, когда появился свой собственный сад, прививками я начал заниматься очень серьезно. Появился кое-какой опыт.

Вот часто ученые-био-логи советуют прививать на каждом растении сорта одного срока созревания. Теоретически это, конечно, правильно, я согласен. Но на практике я прививаю на верхние ветви сорта раннего созревания (Июльское Черненко, например), они созревают к 20 июля, начинают опадать, и не надо за ними лазить. На средние и нижние ветви прививаю поздние сорта. Они висят, зреют почти до ноября, и с нижних ветвей их удобнее снимать. Эта практика для груш даже важнее, чем для яблонь.

Кстати, о грушах. Найти дичок груши для прививок в нашей местности гораздо труднее, чем дичок яблони. Дикие яблони кругом растут, даже вдоль дорог – выбирай самую красивую крону и сажай. Поэтому первое время, добывая черенки хороших сортов груш, я вынужден был прививать их на иргу, рябину и даже на яблоню. Отдельные экземпляры до сих пор растут и прекрасно плодоносят.

Каких-то суперсоветов по прививкам у меня нет. Острый нож, изолента, замазка, черенки однолетние с двумя-тремя почками -и вперед. Черенки для прививки ставлю с вечера в емкость с водой – это мое непременное правило. Еще одно обязательное правило – аккуратно снять в октябре изоленту у отросших прививок.

А как красиво смотрится, когда на кусте рябины висит арония (черноплодка) или боярышник!

От редакции. Никоим образом не ставим под сомнение достижения уважаемого автора, но считаем нужным обратить внимание читателей на то, что аэробные и анаэробные микроорганизмы при перекопке почвы лопатой меняются местами и погибают. Без вариантов. Кроме того, на глубине 25 см полезных бактерий содержится в 15-20 раз (!) меньше, чем в поверхностных слоях почвы. Ниже этой отметки они практически отсутствуют. Разумеется, можно верить в пользу глубокой перекопки, особенно если урожаи не подводят, но заблуждаться относительно выживаемости аэробных и анаэробных бактерий при таком способе земледелия однозначно не стоит.

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Садовод-новичок, только что получивший в свое распоряжение новенький участок, который много лет или вообще никогда не обрабатывался, обычно приходит в ужас. Как превратить это неровное, заросшее сорняками поле в ухоженный плодоносящий огород или сад? С чего начинать? За что хвататься? И в первую очередь, хватается, конечно, за голову…

Однако целина должна восприниматься садоводами не как надвигающийся кошмар, а как подарок. Вместе с неосвоенной целиной нам дается возможность с самого начала создать на своем клочке земли плодородную почву. Не высосать из нее все, что накопилось за долгие годы пребывания “под паром”, а по-настоящему создать. Освоение целины без перекопки – это первый шаг к огородничеству в тесном содружестве с природой.

Первое, что хочется посоветовать по поводу освоения целины на принципах природного земледелия – запаситесь терпением. Получилось у вас заложить всего три грядки за сезон? Вот и славно, в следующем году они уже будут работать на вас, а вы продолжите постепенное освоение своего участка.

Если мы твердо решили, что копать землю в своем огороде не намерены, это не значит, что работать нам не придется вообще, а природа все сделает за нас. Работы будет много, но она будет совсем иная. И первое дело, которое рекомендуется выполнить на целинном участке, – скосить все сорняки. Желательно скосить пораньше, до цветения.

Всю скошенную траву можно оставить лежать прямо на земле на корм червям и прочим обитателям почвы, а можно сгрести вилами в большую кучу, чтобы потом использовать при устройстве гряд в качестве мульчи.

Освоение целины без перекопки: планирование и разметка

Следующий этап освоения подразумевает не столько физический, сколько умственный труд. Необходимо обдумать, спланировать, начертить, нарисовать, а впоследствии разметить на месте будущие грядки и междурядья.

Можно идти классическим путем и разметить грядки метровой ширины при 60-70 сантиметрах свободного пространства между ними.

Многие природные земледельцы склоняются сейчас в пользу . Как говорится, что легче – посадить 50 растений и собрать 50 килограмм урожая или посадить 10 растений и собрать с них те же 50 килограмм? Узкие грядки направлены именно на то, чтобы получить больший урожай с меньшей площади. Кроме того, широкие проходы в будущем и косить будет легче, и травы в них нарастет больше (именно скошенная в проходах трава станет основной мульчой для наших будуших грядок).

А можно вообще соригинальничать: сделать грядки круглыми, треугольными, несимметричными – в этом вопросе на все воля ваша.

На что еще важно обратить внимание при планировании грядок? На климат! Если жаркое и засушливое лето является нормой для вашего региона, не стоит увлекаться высокими грядками в коробах, вам лучше подойдут органические траншеи, утопленные грядки. В прохладных и дождливых климатических зонах все с точностью до наоборот. Если с погодными условиями полная неопределенность, если часто бывают резкие перепады температур, предпочтительнее плоские грядки прямо на земле.

Освоение целины без перекопки: устройство грядок

Итак, колышки вбиты, грядки размечены. Пришло время заняться ими вплотную. Самая большая проблема целины – это многолетние сорняки. Их корни уже давно ушли глубоко в почву, да и семена повсюду. Поэтому главная задача садовода – заглушить сорняки, не дать им возможности прорасти. И задача эта решается с помощью затемнения. В этой связи какой бы вид грядок вы не выбрали – короба, траншеи или плоские гряды на земле – грядку необходимо изолировать от света, чтобы у корней и семян сорных трав не было возможности прорасти. Обычно с этой целью место под грядку выстилается несколькими слоями (3-5 слоев) картона или газет, либо закрывается черной светонепроницаемой пленкой.

Вариант 1. Если мы никуда не спешим, оставляем грядку в таком виде на весь сезон. Под картоном или пленкой заработают почвенные микроорганизмы и черви, в отсутствии света большая часть корней многолетних сорняков начнет отмирать, загнивать и в конце концов станет удобрением. Некоторые особо настырные сорняки, конечно, начнут искать свет и полезут в проходы между грядками, и тут наготове должны быть мы с косой наперевес. Просто регулярно скашиваем траву в проходах до того, как сорняки зацветут. Осенью на такой грядке можно посеять , а следующей весной вытащить вилами несколько “недобитых” сорняков и сажать овощи.

Кстати, многие огородники в качестве сидерата для целины предпочитают рожь – она славится своим свойством глушить сорняки, к тому же прекрасно структурирует почву. Только не нужно потом ее закапывать, достаточно просто скосить и использовать зеленую массу для мульчи, а корни оставить перегнивать в почве.

Вариант 2. Если не хочется терять время, но есть желание сразу в первый год что-то вырастить, тогда сверху картон или газеты необходимо завалить толстым слоем мульчирующих материалов: препревшим навозом, перегноем, компостом, водорослями, дерновой землей.

Слой мульчи должен составлять не менее 10 сантиметров. В такую грядку в этом же сезоне можно посадить рассаду теплолюбивых культур: кабачки, тыкву, томаты, перцы. Порядок действий таков: разгребаем слой мульчи и втыкаем что-нибудь острое, чтобы пробить дырку во всех слоях картона, через эту дырку корни будут тянуться вглубь. Над дыркой устанавливаем рассаду прямо в бумажном или торфяном стаканчике, окружаем этот стаканчик небольшим количеством земли, а потом засыпаем мульчой. Посадки поливаем. Через пару недель мульчируем нашу грядку легкими материалами: скошенной травой, соломой, листвой, опилками, шелухой от семечек. Рекомендуемой слой мульчи – на половину штыка лопаты. Замульчированная таким образом грядка практически не нуждается ни в дополнительном поливе (если конечно нет жары), ни в подкормках.

Осенью эту грядку можно засеять сидератами или добавить сверху еще мульчи. Главное – не тревожить почву, в ней еще остались семена сорняков, так пусть они там, в глубине, и остаются, а мы будем из года в год просто подсыпать сверху органику, формируя новый плодородный слой почвы.

Не бойтесь целины, осваивайте ее правильно, используйте по максимуму ее богатейшие ресурсы, и тогда огород будет кормить вас и вашу семью еще долгие годы.

Желаем вам успехов и больших урожаев!